Путешествие планировалось с минимальными расходами, но в некоторых случаях экономия была принесена в жертву комфорту. Цены указаны приблизительно, то что вспомнил. На тот момент один евро округляли до 11 дирхам, доллар до 10, в рубли пересчитывал умножая цену в дирхамах на 7. Используемые фотографии сделаны на камеру телефона Honor 9

"Почему именно Марокко?"

Этот вопрос мне задавали неоднократно до поездки и после неё. В качестве ответа будет это небольшое предисловие. Опыт путешествий у меня практически отсутствует - пакетный тур в Египет и несколько небольших поездок в конкретный город по России и Украине. Когда я решился на самостоятельное путешествие и встал вопрос выбора страны, у меня были стандартные критерии - стоимость перелета и стоимость расходов на месте (проживание, питание, транспорт и прочее). Самое важное для меня было желание иметь свободу передвижения без жестких рамок. Решил выбрать из безвизовых стран - таких стран сейчас немало, для первого раза вполне можно выбрать. В итоге остановился на трех вариантах - Черногория, Вьетнам и Марокко. Билеты во Вьетнам оказались значительно дороже, а между Европой и Африкой склонился к более экзотическому варианту

Подготовка


Почти вся информация по самостоятельным путешествиям вообще и по Марокко в частности, была взята с форума Винского. Были куплены билеты Москва-Марракеш-Москва с пересадкой в Стамбуле, все перелеты авиакомпанией Turkish Airlines, багаж 30кг включен в стоимость, на путешествие запланировано 11 дней не считая перелета. Покупались билеты за бонусные мили, кэшбек по банковской карте, туда-назад получилась около 18 тысяч рублей. Ошибкой было не учесть Рамадан при поездке в мусульманскую страну, но билеты были невозвратными, доплата за обмен была сравнима полной стоимости билетов. Составил список мест, которые хотел бы посетить. Запланировал маршрут с помощью GoogleMaps. С учетом больших расстояний и не очень хороших отзывах об общественном транспорте было решено брать в аренду авто.
Машину сначала забронировал самую бюджетную, но в итоге изменил бронь на Toyota Yaris Hybrid - не самый большой, но экономичный хетчбек с АКПП. Стоимость аренды авто на 9 дней около 12 тысяч, самые дешевые варианты - 9-10 тысяч на этот же срок. Еще около 6 тысяч - полная страховка, покупалась на месте, с ней не придется переживать за возможные повреждения авто. Общая сумма, не считая топлива, сравнима с билетами Москва-Марракеш-Москва, но я ни разу не пожалел об этом. Несколько раз за поездку менялись планы и именно наличие автомобиля позволяло корректировать путешествие по своему желанию. При среднем расходе 5 л на сотню затраты на бензин составили порядка 12 тысяч рублей.
Жилье на первые две ночи в Марракеше было забронировано заранее, дальнейшие места ночевок выбирались непосредственно по текущему местонахождению. Стоимость двухместного номера на два дня, немного меньше трех тысяч рублей также оплачивалась бонусными милями. Заранее была сделана медицинская страховка (около 800 рублей), установлен оффлайн переводчик с французкого языка и скачаны карты Google. За пару недель до вылета на одном из специализированных сайтов нашлась попутчица, и путешествие прошло веселее.


День 0


Лично для меня подготовка к поездке тоже увлекательное занятие. Но когда отсчёт дней до начала путешествия показывает цифру 0 и ты выходишь из дома, вспоминая, ничего ли не забыл, вот тогда и начинается путешествие.
Четыре часа на поезде и я в столице. Вылет из Внуково поздно ночью, время до самолёта заняло знакомство с попутчицей. До аэропорта с Киевского вокзала можно добраться разными способами, но аэроэкспресс самый удобный, несмотря на то, что билет на двоих в одну сторону стоит 900 рублей - за эти же деньги можно уехать на такси.
Внуково аэропорт небольшой, довольно комфортный, но меня, как курящего, очень огорчило отсутствие зон для курения. Борьба с никотином - дело хорошее, пока это не доходит до маразма. Итак, регистрация пройдена, идём на посадку.

Перелет Москва-Стамбул-Марракеш


Единственный существенный недостаток в эконом классе Турецких Авиалиний - это небольшое пространство между рядами кресел. Мне, с моим средним ростом, было нормально, но если человек высокий или полный, то уже будет ощутимый дискомфорт. На планшетах, встроенных в спинки сидений, большой выбор музыки и фильмов, в том числе и на русском языке, несколько новинок этого года. Обед вкусный, напитки на выбор, есть спиртное.
Вылет из Москвы задержали почти на два часа, так как самолёт прибыл с опозданием. Пересадка в Стамбуле была 3 часа, с учётом опоздания рейса, времени посмотреть новый аэропорт Стамбула не было. Собственно из-за нового аэропорта и происходили задержки рейсов - время самого перелета строго по расписанию, а потом ещё 30-40 минут мы катились с полосы к терминалу. Аэропорт открыт в апреле 2019 года (в билетах был указан старый аэропорт, но изменения прошли автоматически без проблем), в нем 5 пирсов длиной где то 1 - 1.5 км каждый, всего 114 гейтов. То есть, сначала идёшь приличное расстояние в одну сторону, проходишь контроль и потом назад, иногда в тот же пирс. На обратной дороге у нас запланирован был всего час на пересадку, и уже тогда было ясно, что этого может не хватить. Но билеты поменять было нельзя. Багаж у нас был оформлен до Марракеша, получать и сдавать его не надо было, и после пробежки до контроля и к терминалу (транзитные рейсы проходят быстрее) я все таки успел купить в Duty Free бутылочку текилы - все таки летим в мусльманскую страну. Самолёт в Марракеш был точно такой по комфорту, как и первый и перелет в Африку прошёл спокойно.


День первый. Знакомство с Африкой


Первая мысль в Марокко - а где же Африка? Марокканцы смуглые, но не чернокожие. Аэропорт современный, сотрудники свободно владеют английским, хотя государственные языки арабский и французский. Ещё в самолёте заполнили миграционные карты, на контроле только дописали название гостиницы, получили штамп в паспорт и пошли получать багаж, там же обменяли валюту на местную. В ходу и доллары, и евро, однако местной валютой всегда получается дешевле. Я заранее знал, что вывоз местной валюты запрещён, поэтому обязательно надо сохранить квитанцию об обмене, чтобы на обратном пути обменять без проблем оставшиеся местные деньги. Кроме того, изображение короля священно, а так как на мароканских дирхамах изображён именно он, лучше не допускать повреждения или надписи на купюрах. Там же, в зоне прибытия купили местную сим карту оператора Orange - 10 ГБ интернет-трафика за 10 евро плюс местные звонки. Сразу скажу - и в горах и в пустыне 4G связь не подводила ни разу.
Из аэропорта таксисты просили 200 дирхам, ссылаясь на табличку на парковке, торговаться не хотят, поэтому поехали на автобусе. Билет, кстати, нам продали сразу "туда-назад", по 30 дирхам с человека, действителен он в течении двух недель, если ехать в аэропорт так же на автобусе, получается выгодно. Водитель немного понимал английский и помог выйти на нужной остановке. Автобусы комфортные, с кондиционером и местом для багажа.
Через 20 минут мы вышли на центральной площади Джаама-эль-Фна, пересекли её и выполнив небольшой квест под названием "Найди в медине нужный адрес без помощи местных" мы оказались в нужном риаде, где был забронирован номер. Никаких проблем с заселением из-за языкового барьера не возникло. Пока заполняли анкеты, работник риада предложил нам традиционный зелёный чай с мятой, который стал одним из символов всего путешествия. Общение проходило на уровне моего ломаного английского начального уровня и нескольких фраз на французском, этого вполне хватило. Сама гостиница - риад - представляет собой четырехугольное здание с глухими внешними стенами и внутренним двориком , куда и выходят окна и двери комнат. На крыше, как правило, расположена терраса с диванами и и навесом, очень понравилось там отдыхать по вечерам. Номера в риадах маленькие, санузел по площади размером как шкаф (причём не самый большой), но почти всегда в наличии кондиционер. Так как нам нужно было место только для ночлега, этого хватало и не было смысла платить больше за номер в гостинице.
Вечером была прогулка по городу, нашли супермаркет в котором мог продаваться алкоголь, но его там не оказалось. Возвращаясь, поддались соблазну и сорвали мандарин, которые свободно растут по городу, но он оказался кислым, несмотря на то, что явно уже перезревает, вероятно поэтому их никто и не собирает. Прогулялись по площади Джамаа-эль-Фна, на которой сосредоточена торговля и развлечения, а после заката и вечерней молитвы открылись палатки с уличной едой. На каждом шагу продают свежевыжатый сок, апельсины здесь выращивают в огромных масштабах. Цена за стакан - 10 дирхам, количество води и сахара различно в разных местах, поэтому лучше брать его в местах, отдалённых от туристического потока. На ужин решили последовать совету одного из зазывал и присели в палатку на площади. Заказали самое популярное и традиционное блюдо - таджин, по сути мясо (баранина, реже говядина или курица) и крупно нарезаные овощи с большим количеством специй. Традиционно это тушится в специальном горшке - таджине - с конусной крышкой на протяжении 10-15 часов, но, как мне показалось, в таджине просто разогревают заранее приготовленое блюдо. Традиционно, к любому блюду подаются маринованые оливки и лепешка. Я не любитель оливок, но эти ел с удовольствием. Цена блюда - 35-45 дирхам.
Вернувшись в риад, мы расположились на крыше с арбузом, текилой из Duty Free и вином. Огромный арбуз обошелся в 10 дирхам, вино оказалось негласно продаёт работник риада, бутылочка 0,375 л местного серого и две баночки колы вышли меньше 50 дирхам.


День второй. Марракеш.


На этот город у нас был запланировал целый день, не считая дня приезда. Вечером мы должны были взять машину и выехать следующим утром.
С утра нас ждал завтрак, включённый в стоимость проживания - чай, кофе, лепешки и обязательный стаканчик апельсинового свежевыжатого сока. К лепешкам подавали мед, мандариновое и клубничное варенье. Сразу после завтрака мы начали осмотр достопримечательностей. В Марракеше их оказалось немало, поэтому было решено посетить самые, на мой взгляд, интересные. Мечеть Кутубия мы видели ещё вчера, находится она на площади, недалеко от нашего риада, впечатляющие и красовое сооружение, поэтому направились мы в дворец Бахия. Купив билеты (около 50 дирхам за два), мы прошли внутрь и уже через 20 минут разочаровались. Дворец для нас оказался интересен исключительно самим фактом того, что он является дворцом. Голые стены, немного мозаики и витражей, внутренний дворик с фонтаном, небольшой сад и всё. То ли бедновато жили правители тех времен, то ли ничего не сохранилось, но впечатлило только ощущение древности. Рядом находилась успальница Саадитов, но под впечатлением от дворца, мы решили даже не заходить внутрь. Гораздо интереснее оказалось гулять по улицам медины и наблюдать быт местных жителей. Медресе бен Юсеф оказалась на реставрации, музеи планировалось посетить в последний день перед вылетом, а гулять по знаменитым садам казалось жарковато. Перекусили в MacDonalds (заказывали и оплачивали через терминал самообслуживания на франузском) и выдвинулись получать арендованный автомобиль. Нескольких слов на английском и французском и распечатки брони в точке проката хватило, оплачивал картой, так получалось выгодней, плюс кэшбек. Машинка оказалась не новой, вся в царапинах и с треснутым бампером, но в хорошем техническом состоянии. Вернувшись в риад, под кондиционером было принято решение не оставаться на вторую ночь, а выехать до ближайшей запланированной точки, тем самым получить запас в несколько часов.
Про Марракеш мы сделали для себя такие выводы -гулять по городу интересно, но делать это когда на улице 35-36 градусов выше нуля не очень комфортно. Достопримечательности в большой мере это ощущение древности, а также интересный симбиоз разных культур - европейской, арабской и африканской. Люди - традиционно арабской культуры, с зазывалами на рынке и предлагающие прямо на улице гашиш, но в то же время очень много современных европейских деталей. Улицы в основном чистые, хотя в медине и встречаются островки мусора. В целом - обычный туристический город с магазинами, кафе и такси, и то, что мы в Африке напоминало только палящее солнце.
И отдельно хочу отметить транспорт. Дороги отличные, на протяжении всей поездки только два варианта - почти всегда дорога хорошая, но иногда её вообще нет - для ремонта дорог тут полностью снимают покрытие и делают все с нуля. В городах очень много мопедов, от которых приходится уворачиваться, так как правил они не соблюдают. Движение организовано хорошо, но не без исключений. Пешеходы, судя по всему, если не бессмертные, то как минимум, пару жизней в запасе имеют. Ну и конечно "парковщики", требующие плату даже на бесплатных стоянках. В Марракеше Рамадан мы не ощутили - кафе работают, магазины открыты и ничего не указывает на строгий пост.


Марракеш - Айт-Бен-Хадду


Следующей точкой интереса была крепость Айт-Бен-Хадду. Расстояние в 180 км планировалось преодолеть за четыре часа, выехав в 16 часов, мы должны были приехать до заката, осмотреть крепость и найти жилье в городе Уарзазат, это ещё 30 километров. Купив на дорожку крупной клубники (около 20 дирхам за кг) и воды, выпив сока (в этот раз я взял лимонный - просто великолепно) мы выдвинулись и сразу я допустил серьёзную ошибку. Имея на смартфоне подготовленные навигаторы OSMAnd, MapsMe и Google, я по привычке включил Яндекс навигатор. Слабые сомнения, возникшие отсутствием указателей и большим количеством сел по дороге, подтвердились через часа полтора в одном из сел - навигатор предлагал ехать дальше по непрезентабельной горной дороге. Если бы я ехал утром и на подготовленном внедорожнике меня бы это не остановило, но у нас Yaris. Все три основных навигатора показали, что возвращаться придётся почти до Марракеша, поэтому решил немного нарушить скоростной режим. Вообще, за городом ограничение 80, на трассе 100, на платных дорогах можно ехать 120. Лимит на превышение допускается 5 км в час. Проезжая по селам и городкам, уже заметно влияние Рамадана - кафешки начали открываться только после заката. Однако, чтобы не терять время, решили немного потерпеть и не останавливаться на ужин.
Выехав на трассу средння скорость возросла, но тут возник следующий неучтенный фактор, вытекающий из ошибки с навигатором. Дорога лежала через горы Атлас, уже стемнело и немалая её часть оказалась на ремонте, вынуждая медленно ползти по насыпанной щебенке. Естественно, что все пейзажи остались без нашего внимания. В Айт-Бен-Хадду приехали уже ночью и решили снять жилье в первой же гостинице. Но цену за номер нам озвучили в 600 дирхам, это в два раза выше обычной, поэтому мы сменили тактику. Через Booking выбирали ближайший отель со свободным номером и, не бронируя, ехали по адресу. На первом варианте оказалось все закрыто, но уже на втором адресе нам предложили свободный номер с завтраком по цене, указанной на сайте - 250 дирхам. Благодаря небольшому потопу по всему номеру после душа, спать мы легли на острове в виде кровати, но немного голодные.

День третий.


На завтрак на крыше, к традиционным лепешкам с вареньем, чаю с мятой и свежевыжатому соку добавили омлет и прекрасный вид на Айт-Бен-Хадду. Укрепленная деревня на склоне высокого холма на берегу реки ( на тот момент - ручья) с постройками в традиционном стиле "стена к стене" у коренных жителей Марокко - берберов - называется ксар. Мы с большим удовольствием обошли всё поселение и забрались на самый верхний уровень, физически ощущая, насколько древнее это сооружение. Я не знаю, как жили в на западе и севере Марокко, но здесь, на юге, сразу понимаешь, насколько люди ценили воду и пищу, хотя это ещё даже не пустыня.


Айт-Бен-Хадду - Уарзазат - Тингир - Мерзуга


Следующим пунктом у нас планировался Уарзазат, с двумя достопримечательностями - касба Таурирт и киностудия с остатками декораций. Но с учётом того, что в этот день мы планировали добраться до Мерзуги преодолев 400 км, решили не терять время и заехав в супермаркет за продуктами выдвинуться в путь. Крупных магазинов не встретили, поэтому остановились в Уарзазате в минимаркете, где купили воды и мороженного, а на обед - мортаделлу, думая что это вареная колбаса. На практике оказалось чем то, типа соевого паштета. Лепешки нам вообще не продали, аргументруя тем, что они вчерашние.
В этот раз поездка проходила днем и мы смогли наслаждаться необычными (для нас) пейзажами и регулярно делали остановки, чтобы получше всё рассмотреть и сделать несколько фотографий. По пути у нас было два интересных ущелья, мы выбрали для посещения ущелье Дадес. Нереальную красоту этих гор, рек, узкого серапантина и оазисов на дне ущелья невозможно передать ни текстом, ни фотографиями. Козы на скалах - наверняка домашние, но это им не мешает прыгать по отвесным скалам без видимых трудностей. Время, проведённое в ущелье, принесло одно из самых незабываемых впечатлений о Марокко.
Дорога постепенно превратилась из горной в пустынную. Когда до Мерзуги оставалось около 30 км, прямо по ходу движения на горизонте появились горы. Но мы то едем в пустыню! На очередной остановке было сверено местоположение всеми доступными средствами, но ошибка в маршруте не нашлась. А ещё через полчаса стало понятно - это не высокие горы вдалеке, это огромные песчаные барханы совсем рядом.
В Мерзуге туристы обычно берут тур - поездка на верблюдах с ночёвкой в лагере в пустыне за 300-600 дирхам с человека. Два-три часа на спине верблюда туда и столько же назад - экзотично, но не очень удобно. Кроме того, такую лучше заказывать заранее, так как чаще на ночевку в пустыню везут туром из Марракеша или Феса. Поэтому было решено найти гостиницу недалеко от пустыни и рано утром выйти в пески пешком. В этот раз Booking не помог, но буквально за 20 минут был найден подходящий по цене риад с большим садом, 250 дирхам за номер. Пока мы заселились и приняли душ, солнце зашло за далёкие горы на западе - самое время искать ужин, тем более, что обед мы так и не нашли. В этой части Марокко, несмотря на исключительно туристический район, Рамадан уже заметен намного сильнее, заведения общепита начали открываться после вечерней молитвы и все заполнены местными, для которых наступило время завтрака. Спросив у хозяина риада, где поблизости можно поужинать, мы, неожиданно, получили приглашение покушать у него дома. Отказываться от такого шанса было бы глупо и уже через несколько минут мы сидели в кругу марроканской семьи. Основным блюдом было ещё одно национальное блюдо - суп харира в огромной кастрюле. На вкус определить его состав оказалось непросто, много трав и специй, проще посмотреть в интернете, но нам он не пришёлся по вкусу и доесть даже небольшую порцию пришлось только из уважения. Зато очень вкусными оказались лепешки, ещё на столе были варёные яйца, соусы, оливки, сок и фруктово-молочный коктейль домашнего приготовления. После ужина пили чай с мятой или кофе с молоком. Долго думали, предлагать ли деньги за ужин, но побоялись этим оскорбить хозяев.


День четвертый. Сахара.


Будильник сработал за час до рассвета, но за окном уже было достаточно светло. Идти планировали недолго, поэтому с собой взяли только бутылку воды. Оказалось, что наш риад стоит фактически на границе с пустыней. Углублялись в пустыню наугад - далеко отходить не планировали, заблудиться не боялись, на крайний случай в смартфоне есть навигатор и компас. Я впервые вижу пустыню и она не такая, как я себе представлял. Я ожидал высокие барханы с пологими склонами или песчаную равнину до горизонта, но именно здесь пустыня состояла из множества невысоких песчаных холмов с редкими местами каменистой земли, вдали виднелись барханы повыше. Эрг-Шебби, западная граница великой Сахары. Шли минут тридцать босиком по гребням барханов, пока не скрылись признаки цивилизации, от песка тянуло приятной прохладой, а к восходу солнца устроились на вершине бархана. Зрелище рассвета в пустыне не просто грандиозное, оно зачаровывает и врезается в память навсегда. Только ради этих минут стоит посетить Сахару. Даже зная, что совсем рядом есть жилье, дороги и прочие удобства, стоит посмотреть в другую сторону и сразу представляешь огромную территорию, покрытую песками под палящим солнцем. Вот это самое солнце, на глазах поднялось над горизонтом на востоке и мягко намекнуло, что скоро будет не просто тепло, а очень даже жарко. Уже по дороге к посёлку песок прогрелся и воздух стал горячим, давая представление о том, как в пустыне бывает в полдень. Вышли к поселку в стороне от нашего риада и по дороге вдоль границы поселка увидели кладбище в песках и верблюда, который с удовольствием позировал на фото в своей естественной среде обитания. На окраине поселения я не смог пройти мимо колодца, чтобы не попробовать из него воды, к счастью без последствий для организма.


Мерзуга - Фес - Шефшаун.


На этот день у нас был запланирован самый длинный участок пути - почти 500 км до Феса, поэтому выехали ещё до завтрака. Участок дороги до горного хребта Атлас пейзажами не баловал, встретили только пасущихся верблюдов, что для нас, конечно, необычно. В одной из деревень сделали остановку с целью купить воды, но гостеприимный хозяин для нас открыл свою маленькую чайную и сварил кофе с молоком. Что интересно, в подобных заведениях и маленьких магазинчиках нет шоколадных батончиков и снеков от известных брендов, в продаже только местное печенье и вафли.
Атлас в этот раз пересекли при свете дня и с запасом времени, за что получили возможность часто останавливаться и любоваться горным видами. Извилистыми горными дорогами и туннелями, вырубленными в скалах, мы попали назад в северную часть Марокко, где намного больше зелени и легче переносится зной. На обед остановились в городке Мидельт, где, несмотря на Рамадан, кафешки для туристов работали. Шашлык, как и везде в Марокко, делают из маленьких кусочков мяса, на гарнир рис и овощи, на десерт фрукты, сладости и чай с мятой. Обед на двоих обошелся в 80 дирхам.
Попав в город Ифран, мы словно перенеслись в Европу, какой нибудь немецкий городок, каким его показывают на картинках - аккуратные домики в европейском стиле, чистенькие улицы, газоны и пешеходные дорожки. Нашей целью был знаменитый заповедник по Ифраном, где, по информации из разных источников, обезьяны выходят к людям и берут пищу прямо из рук. О прибытии в нужное место нас известили указатели "Осторожно, дикие обезьяны", там же было организована парковка и инфраструктурой. Но мне захотелось остановиться где-нибудь, где поменьше цивилизации и я неспеша двинулся в поисках такого. Но из-за довольно плотного движения и знаков "Остановка запрещена" съехать с трассы не получалось, а дорога через лес оказалось короткой, так что вскоре мы выехали из заповедника и назад решили не возвращаться.
В Фесе у нас планировалась ночёвка и осмотр достопримечательностей - в первую очередь это медина с Голубыми воротами и кожевными мастерскими. На форумах рекомендуют провести в Фесе минимум целый день - мне хватило часа, чтобы понять, что мне город не нравится, причём не выходя из машины. Кучи вонючего мусора, злые и неприветливые местные жители и просто ужасное дорожное движение, не имеющее ничего общего с какими-либо правилами. Сейчас я могу сказать, что это самый неприятный город из всех, посещенных мной в Марокко. А на тот момент я просто захотел уехать, что мы и сделали, благодаря наличию авто. Возможно, если бы мы путешествовали общественным транспортом с чётко составленным маршрутом, мы бы смогли рассмотреть красоты старейшего имперского города, однако массовая драка местных прямо на наших глазах, только утвердила решение ехать в следующий пункт нашего путешествия немедленно.
Направившись дальше на север, мы упустили то, что также оставляем без посещения Мекнес с развалинами Волюбилис, и вот об этом уже вспоминал с сожалением, остатки города Римской империи я хотел посетить. Но, говорят, возвращаться плохая примета.
До Шефшауэн двести километров и навигатор OsmAnd предлагает не возвращаться на трассу, а проехать дорогами местного значения. Теперь за окном удивительные виды деревень и полей прямо на склонах гор. И хотя целый день я провел за рулём, этими дорогами я ехал с удовольствием - хорошее дорожное покрытие не слишком широкое, но машин мы почти не встречали. Однако оказался в этом маршруте и серьёзный недостаток - первую заправку мы встретили только через час. На тот момент стрелка уровеня бензина уже подходила к нулю и посещение АЗС было обязательным. И в этом месте судьба решила, что путешествие становится слишком простым - бензина на заправке не оказалось, закончился. С учётом вечера и полного отсутствия другого транспорта, необходимо было принять решение - или развернуться и попытаться дотянуть до Феса, или попробовать добраться до трассы, где и заправок больше и транспорт можно найти, расстояние было одинаковым - около 70 км. Мы поехали вперёд. Заправок так и не было, можно было попробовать спросить бензина в деревнях, через которые проезжали, но я оставлял это на самый крайний случай - если честно, было непонятно, как отнесуться к туристам в такой глуши. Скорость держал оптимальную для минимального расхода топлива, бортовой компьютер в этом усердно помогал - на заправке обещал, что бензина хватит на 45 км, но мы все таки дотянули до трассы. Так как ни один навигатор не показывал поблизости заправку, продолжили двигаться в сторону нашего маршрута. Чувствуя, что резерв топлива подходит к концу, через несколько километров остановились в придорожном селе - на лотках под фонарём продавались разные безедлушки. И у первого же торговца оказался бензин, уже разлитый в литровые стеклянные бутылке по 15 дирхам. Заправка, по его словам, находилась в одиннадцати километрах по ходу нашего движения, и залив, на всякий случай, литр бензина, мы уже через несколько минут смогли заправить болный бак топлива и продолжить путь. Кстати, на заправках можно вообще не выходить из машины - работник сам берет деньги и приносит сдачу, на более крупных АЗС может принести терминал для оплатой карты. Для нас заправки были поводом размять ноги, перекусить и сходить в туалет.


День пятый. Шефшаун.


Если Фес у меня сразу вызвал некую неприязнь, то в Шефшауэн я влюбился даже не рассмотрев его. Преодолев очередной перевал, мы увидели огни этого города - именно про такие города говорят "уютно раскинулся на склоне горы". Было уже довольно поздно и из опыта поисков жилья, мы сразу направились в центра города. Оставив машину на платной стоянке, мы все-таки попробовали зайти в гостиницу рядом, но цена за номер, указанная на стойке, нас отпугнула. Снова пришёл на помощь Booking, по проверенной схеме нашли риад в двух шагах от стоянки и успешно в нем заселились за те же 250 дирхам. Приняв душ и оставив вещи, мы вышли прогуляться и удовлетворить организм, намекавший, что кушать надо чаще и, желательно, вкусно.
Несмотря на позднее время, на улице было многолюдно - туристы наслаждались ночной прохладной, а местные едой и питьем после дневного воздержания. Наш выбор пал на заведение фастфуда, где сотрудники кушали что-то аппетиное с огромного протвиня. Мы взяли Plato de Kebab за 35 дирхам и Taco за 25, первое - мелко нарезанные жареное на гриле мясо с овощами, второе - такое же мясо в лаваше, шаурма без овощей, порции очень большие. Судя по испанским названиям, мы уже явно на севере Марокко. После ужина взяли пример с местных - сидели на открытой площадке одной из чайной и пили чай с мятой и кофе с молоком. Кстати, кафе, в которых подают только напитки и нет абсолютно еды, я видел много, местные любят посидеть вечером за станканчиком горячего напитка и посмотреть популярный в стране футбол или просто общаясь. Цена на чай, как правило - 8-10 дирхам, кофе - от 10 до 20, но чаще все же 10-12 дирхам.
С утра мы продолжили прогулку по Голубому городу,который был полной противоположностью Фесу - чистые улицы, приветливые люди, много зелени, даже движение транспорта намного спокойнее и как следствие - огромное количество туристов, говорящих на самых разных языках. Достопримечательностей здесь немного - центральная площадь и на ней же касба и мечеть, но самое главное - это сама медина, стены домов которой выкрашены в синий цвет. Мы приняли предложение зазывала одного из кафе на площади и, позавтракав на 70 дирхам, долго гуляли по улицами этого чудесного города. Для любителей пешего туризма в окрестностях города есть интересные маршруты по заповедник, но у нас в планах походов не было.


Шефшауэн - Танжер - Рабат


Чего не хватает Шефшауэну, по моему мнению, так это моря, а наш маршрут лежал именно на побережье. Проехали Тетуан - ещё один симпатичный городок на склоне горы. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть влияние Испании на эту часть Марокко - эти города совсем не похожи на те, что мы видели на юге страны. В Тетуане мы заехали в большой супермаркет Carrefour, закупились водой и продуктами. Полтора литра воды стоит 4-7 дирхам, причем газированная вода встречается намного реже обычной. Цены на продукты на уровне Российского ЦФО, с поправкой на местные товары. Домой с собой брали местные консервы - сардину и тунец (5-8 дирхам за баночку 180 гр) и зеленый китайский чай (5-7 дирхам за 100 гр).
На побережье Средиземноморья мы выехали в типично курортном городке Мартиль, и так как я впервые на побережье Средиземного моря, мы направились на пляж. Несмотря на температуру воздуха на уровне 30-35 градусов, отдыхающих на пляже почти не было, море было прохладным, поэтому купаться не стали.
Дальнейший путь до Танжера, где была запланирована ночёвка, лежал по побережью. На выбор была платная трасса и дорога вдоль моря, мы выбрали второй вариант и наслаждались свежим морским воздухом - местами дорога проходила в десятке метров от линии берега. Все побережье занимали отели, насколько мы видели - практически пустые, вероятно сезон ещё не начался. Неожиданно для нас, дорогу преградил пограничный пункт. Составляя маршрут, я не обратил внимания на то, что город Сеута является территорией испанской короны,а так как шенгена у нас не было, мы поехали в горы, откуда открылся прекрасный вид на испанский полуостров, на котором и расположен Сеута. Дорога шла по живописным горным дорогам с величественными ветряками-электростанциями , как впоследствии мне подсказали, очень напоминающие пейзажи Испании. Эта часть Марокко ничем не напоминает древнюю африканскую страну, которую мы видели на юге, это современная страна с хорошо развитой инфраструктурой. В этом мы убедились ещё дважды за короткий период времени. Первый раз - увидев грузовой порт Танжер, расположенный в сорока километрах от самого города. Это грандиозное сооружение, поражающие своими размерами и сложно представить объем груза, который проходит через этот узел. Второй раз - когда из порта мы выбрались на платную трассу - отличное покрытие, удобные развязки и комфортные зонах отдыха на заправках каждые 15-20 км и это все в горах. Приблизительно за участок в 200 км платить приходиться 60-70 дирхам.
Уже подъезжая к Танжеру, у меня появились сомнения в необходимости его посещения. С одной стороны - там есть что посмотреть, это один из самых старых городов мира, к тому же я хотел бы взглянуть на Гибралтарский пролив. С другой стороны немало не очень позитивных отзывов об этом городе, а в памяти ещё свежо посещение Феса. Решив, что номинально Гибралтарский пролив я видел в порту Танжера, было решено оставить этот город в стороне с планом на будущее посетить Танжер со стороны Испании в будущем. Особых достопримечательностей до Рабата не планировалось и по платной трассе мы направились в столицу Марокко.


Рабат.


В город мы прибыли в середине дня, что позволило нам хорошо его рассмотреть. В глаза бросаются широкие центральные улицы, чистота и много полиции - возможно это не всегда, но полицейские были почти на каждом перекрёстке. Вообще полиции в Марокко немало - на въездах и выездах в любой населённый пункт, который хоть с натяжкой, но можно назвать городом, стоят обязательные посты, проезжая которые обязательно надо остановиться и продолжить движение только после разрешающего жеста полицейского.
Рабат нам определённо нравился - интересное сочетание старины и современности. Один только вид новенького трамвая на фоне древней медины не оставляет равнодушным ни одного туриста с фотоаппаратом, наверное, только я уехал из Рабата без такой фотографии. По проверенной схеме нашли жилье в медине, рядом с рынком, в этот раз это была отдельная комната в хостеле, снова 250 дирхам за сутки. По приезду поняли, что упустили один нюанс - туалет и ванная комната были общими, но решили остановиться на этом варианте, тем более гостей было немного, а сам хостел чистый и комфортный.
Пока добирались до центра (город очень большой), искали парковку и заселялись, на улице стемнело. На прогулку мы шли через рынок, к нашему удивлению торговцы уже почти все закрылись. Меня соблазнил умопомрачительный запах - прямо на улице мароканец жарил мелкую сардинку. То, что рыбу он брал прямо руками меня немного смутило, но не остановило, я понадеялся что кипящее масло, в котором он жарил рыбу, является неплохим антисептиком. Стоило только подойти, я сразу получил половинку рыбешки на листе бумаги (традиционных бумажных салфеток я там почти не встречал, как и целофановых пакетов). Рыбка оказалась очень вкусной, я смело могу сказать, что это самое лучшее из того, что я пробовал в Марокко. Заплатив названную цену в 10 дирхам, я получил вторую половину рыбки и ещё одну, что меня немного огорчило - как бы не было вкусно, это дороговато за две маленькие рыбешки. Но уйти разочарованным мне не дали - оказывается мне полагается половина большой лепешки, из который вынули мякиш, а вместо него набиты с верхом сардинки. С таким огромным пирогом я не справился, доедала его одна из местных кошек, которых в Марокко очень много.
Прогулка привела нас на набережную, где и состоялась моя первая встреча с океаном. Возможно, величие океана воспринимается на уровне подсознания и если бы я, по незнанию, думал что это море - то и не было бы такого восторга. Но я ехал к океану и, стоя на скале над брызгами волн, разбивающихся у тебя под ногами я знал что передо мной именно океан.
На обратном пути мы обнаружили открывающиеся палатки на рынке - начиналась ночная торговля. Происходит ли так круглый год или только в период Рамадана я не могу сказать, но по ночной прохладе на рынке намного приятней.


День шестой


Утром мы снова пошли на набережную, тем более здесь расположена одна главных достопримечательностей - касба Удайа. При подготовке списка интересных мест в Рабате я почему то многое упустил, и мы уехали из столицы не посетив башню Хасана и королевский дворец.
В Касабланке мы пробыли всего часа три, из них два - в машине. Большой город с соответствующим движением и пробками, как и Рабат сочетает старину и новшества, но, вероятно, не такой богатый как столица. Здесь больше видишь другое сочетание - новые современные здания и старые полуразвалившиеся дома. Нашей целью в Касе, как называют её местные, была мечеть Хасана Второго. Это относительно новое строение, но не менее величественное, особенно учитывая расположение на берегу океана.
Далее наше путешествие проходило немного в другом ключе. По плану, последний день перед вылетом у нас была обязательная ночёвка в Марракеше, а в оставшиеся дни хотелось провести в Эль-Джадиде или Эс-Сувейре отдыхая на пляже. Из Касабланка ближе была Эль-Джадида и вскоре мы уже припарковали автомобиль возле центрального пляжа. Вероятно, к этому моменту мы уже переполнились впечатлениями и португальская касба, возвышающаяся над пляжем нас не впечатлила. Прогуляшвись по старому городу, пляжу и набережной, мы пришли к выводу, что оставаться ради пляжного отдыха смысла нет - несмотря на довольно тёплую погоду, вода холодная, а в сочетании с постоянным прохладным ветерком с океана, получались не очень комфортные условия. По всему выходило два варианта действий - либо мы в этот же день выдвигаемся в Эс-Сувейру через Сафи и там остаёмся на пять дней, либо мы ночуем здесь и с утра едем в Агадир, где и проводим остаток путешествия. Прогноз погоды на оба города был одинаковый, и преполагая, что все таки в Агадире, главном курорте Марокко, мы сможем отдохнуть лучше, мы пожертвовали Эс-Сувейрой и Сафи.
Сняв номер в гостинице за 300 дирхам, остаток дня мы просто отдыхали и выбирали отель в Агадире через Booking. Вечером пошли на прогулку, поставив себе цель найти рыбный ресторан, ведь Эль-Джадида славится рыбным промыслом. Поиски шли безуспешно, максимум что нам могли предложить - это рыбные блюда в обычных заведениях, но в итоге мы наткнулись на палатку с дарами океана. До ресторана этому заведению далеко, как до Москвы, и к тому же оно было заполнено местными, но один столик оказался свободен. Глаза разбегались и потому мы заказали два ассорти по 40 дирхам, что было ошибкой - одной порции хватило бы на двоих. Кальмар, осьминог, креветки и несколько видов рыбы, все свежеприготовленное и очень вкусное. Остатки забрали с собой, чтобы выбросить на следующий день.


Дни с седьмого по одиннадцатый


Выехали утром в сторону Агадира и где то через час движения по платной трассе, я обнаружил , что забыл сумку с документами и деньгами в номере. Развернуться на магистрали не было возможности даже с нарушением правил - встречные полосы разделял бетонный забор, а ближайший съезд оказался ещё километров через 30. Оплатив пользование дорогой на развороте нас ожидал полицейский патруль. За две тысячи километров меня остановили второй раз, причём первый раз отпустили после того, как поняли, что французским я не владею, несмотря на обгон через сплошную за 50 метров перед постом. В этот раз было намного сложнее, но в этот раз удача была на моей стороне. Во-первых, документы на машину на эту ночевку я из салона не забирал - это подтверждение того, машиной я управляю на законных основаниях, фирма предоставляющая авто в прокат проверяет водительское удостоверение. Полицейский, каким то чудом уловив смысл моей проблемы из набора слов на английском, русском и французском, попытался помочь - чтобы выписать на месте штраф, необходимо было хотя бы фото водительского. Специально я такое фото не делал, но за день до этого , подтверждая регистрацию на Airbnb, которым так и не воспользовался, фотографировал права в мобильном приложении и это изображения я смог найти на телефоне. Штрафы в Марокко оплачиваются на месте, сумму в 150 дирхам я смог насобирать благодаря привычке складывать мелочь в пепельницу ( до 10 дирхам включительно - монеты), хотя в этом вопросе могла помочь попутчица. Выписав штраф на сиденье крутого патрульного мотоцикла, полицейский вручил мне копию - как я понял, если бы меня снова остановили, второй штраф бы мне платить не пришлось.
Вернувшись в Эль-Джадиду, в отеле я как раз застал уборку номеров и в тот момент, когда я зашел номер, горничная доставала мою барсетку из-под подушки, но администратор все равно попросил пересчитать деньги. Потеряв полдня, мы снова выехали на юг.
Из целей путешествия оставалось всего одно место - под Эс-Сувейрой есть аргановые рощи, знаменитые тем, что местные козы за лакомством могут залезать на эти деревья. Я видел немало мнений об этом явлении, читал версии что это фотошоп, а один "специалист" приводил интервью с пастухом, который по утрам ставит коз на ветки для туристов, а вечером снимает на землю. Не знаю, что в голове у этих людей и зачем писать такую ерунду, но козы карабкаются по деревьем вполне самостоятельно. Ради справедливости надо отметить, что аргановые деревья невысокие и вполне удобные для этих парнокопытных.
В этот же день я получил и второй штраф - наслаждаясь видами гор с одной стороны и океана с другой, не заметил начало населенного пункта и попал под ручной радар. Место полицейский выбрал удачно - мне даже пришлось ждать очереди на оплату штрафа, так как его напарник не успевал выписывать протоколы. Штраф грозил такой же, 150 дирхам, но я рискнул договориться купюрой в 100 дирхам с фразой "уан хандред энд ай гоу" и уже через минуту я продолжил поездку. Агадир оказался обычным курортным городом со множеством отелей и минимальным влиянием Корана на жизнь туристов. Большой номер с кухней, спальней, гостинной и балконом в гостинице с бассейном обошелся 7500 рублей за четыре дня, оплачивали при заселении по карте. Спиртное в некоторых магазинах можно было приобрести даже в Рамадан, почти во всех кафе есть пиво и вино. А вот погода разочаровала - температура воздуха не поднималась выше 23-25 днем и опускалась до 15-16 ночью, постоянный ветер и утренний туман. Как следствие - пустые отели и пляжи, туристов очень мало, вероятно в мае еще рано лететь отдыхать на этот курорт Марокко. Искупаться мы решились только в последний день и как оказалось зря это откладывали- в воде было намного приятнее, чем на берегу. В районе Агадира много школ серфинга, но три дня - слишком мало для обучения с нуля.
В рыбацком порту Агадира, крупнейшем в Марокко, можно попробовать свежепойманый улов, который на месте приготовят на огне, но в порт нас не пустили из-за Рамадана. Памятников истории в Агадире практически нет, все было разрушено землетрясением в прошлом столетии. Вполне можно было съездить посмотреть на арки Лезгира, но я просто забыл про них. Посетили "Парк птиц", в котором есть и животные, целый небольшой зоопарк, каскадом спускающийся от одной из главных улиц к пляжу. На главном рынке Агадира - Сук-эль-Хад, где мы покупали сувениры, специи, аргановое масло и фрукты, есть палатки в которых нет торга, цена фиксированная как в магазине. Без торга с продавцом колорит восточного базара теряется, но цены здесь ниже значительно - если в среднем цену можно сбить в два-три раза, то в таких палатках она сразу ниже в четыре раза.


День одиннадцатый.


За день до вылета мы вернулись в Марракеш. Заранее забронировали номер в риаде (опять 250 дирхам за сутки), так же недалеко от центральной площади в медине, в этот раз искали адрес немного дольше. Закинув вещи, поехали искать автомойку - машину необходимо сдавать в чистом виде. Как правило, они распологались при заправках, но мы только с четвертого раза нашли мойку, которая работала и не было очереди и все равно помыли плохо и не убрали в салоне, так как не работал пылесос - пришлось договариваться с приемщиком за 20 дирхам закрыть глаза на это. Почти 2 900 км - наш пробег по Африканскому континенту. В Марракеше было жарко и посещать какие либо достопримечательности уже не хотелось и остаток дня мы провели гуляя по рынку медины и площади. На ужин мы зашли в кафе на площади и расположились на балкончике третьего этажа. Несмотря на то, что в сети многие рекомендуют это, вид не особо впечатлил - крыши домов не назовешь приятными глазу, а все происходящее на площади лучше наблюдать поближе. У нас оставалось еще одно национальное блюдо, которое мы не попробовали - кускус, и заказали мы именно его. Кухня в этом кафе оказалась отвратительной - если кускус нам в принципе не понравился, то проверенный таджин оказался тоже невысокого качества, а счет, по местным меркам, высокий.


Марракеш - Стамбул - Москва.


До аэропорта добирались на автобусе, по билету приобретенному в первый день. Вышли заранее, чтобы иметь время в запасе, так как были не знали, на какой остановке нужно садится. У водителей автобуса узнали, что посадка на том же месте, где и выходили по приезду из аэропорта, маршрут автобуса почти кольцевой, что дало возможность еще раз взглянуть на город. С регистрацией на рейс и багажем проблем не возникло, так же в аэропорту обменяли остаток местной валюты.
Самолёт вылетел по расписанию и так же вовремя совершил посадку, но опять очень долго катились к терминалу. На пересадку у нас был всего час, поэтому совершив марш-бросок по аэропорту мы застали закрытый выход. Самолет еще стоял, но сотрудники аэропорта пояснили, что трап уже убран и направили нас на стойку Турецких авиалиний. Судя по очередям возле стоек авиакомпаний, рейсы задерживаются регулярно, поэтому я сделал для себя вывод - на пересадку планировать не меньше трех часов. Билет нам обменяли без проблем и предоставили ужин, но вместо 23 часов мы вылетели в 6 утра.

На этом мое путешествие в Марокко закончилось.